本网讯   汪曾祺老先生是出了名的美食家，既爱吃美食又擅长烹饪，他还把与“吃”有关的文章集成册，其中一本就是《四方食事》。

汪老见识广博，涉猎广泛，常能从食物里悟出更深层次的东西。记得有一篇文章写“咸菜和文化”，他如数家珍地说到了中国各地的咸菜，北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老、曲靖的韭菜花、四川的榨菜、延边的腌蕨菜、福建的黄萝卜……读至此处，读者如我，恐怕都要忍不住想吃了。经汪老这么一写，咸菜不仅好吃，也变得生动了。

可是汪老意不止于此，他继续研究起了咸菜的起源，甚至举出了《说文解字》里的“酢”菜，从字形上考证出“酢菜”不是咸菜。接着他又回忆了家乡尼姑庵的腌咸菜，思乡之情跃然纸上。如果仅仅停留在“吃”的境界，那就不是写出《受戒》《大淖记事》《晚翠文谈》这些经典作品的汪曾祺了。

汪老的文字让人爱不释手，大概也就是因为他每一个字都有味道，油盐酱醋的味道。

汪老自己也承认，“到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”

这太对我胃口了。每逢休息，也会起个大早，跑到城郊的菜市场，去逛一大圈回来。超市固然也热闹，但就是没那个味。

这食事，汪老不仅写得出神入化，实际操作，据说也是数一数二。

尽管他自谦说“不会做什么菜”，只是因为“有过几位台湾朋友在我家吃过我做的菜，大事宣传而造成的”，但也不得不承认：“不知道为什么竟会弄得名闻海峡两岸。”

老先生忘了，他自己曾说过一句话：活着，一定要爱着点什么，恰似草木对光阴的钟情。他以这种“钟情”对食物和朋友，倾心相待，怎么不会让人家吃得赞不绝口呢?

台湾女作家陈怡真来访，汪老看准了台湾没有小红水萝卜，特地做了一道红烧杨花萝卜让客人尝鲜，好吃到让陈怡真掉泪。

美籍作家聂华苓来华，点名要吃汪老做的菜。汪老做了一道常见的大煮干丝给聂华苓吃，不过在里面加入了自己的小心思：“使用干贝调的汤。”结果是“华苓吃得淋漓尽致，最后端起碗来把剩余的汤汁都喝了。”

有一位国际友人到汪老家做客，吃后禁不住在人前夸奖说，从来没有吃过这么好的宴席，有人好奇一打听，其实不过是盐水煮毛豆、清炒豆芽菜和水饺这三样普通的东西。

现在鲜有人在家里烧饭待客了，大家都怕麻烦。结果，大家才在酒楼里杯盏交错，把酒言欢，一下楼，就各奔东西，背影多少透着些落寞和凄凉。

这“汪氏家宴”能让人们津津乐道，成为一张文化名片，大概是因为这情中有菜，菜中有情吧?

早些年，汪老的文字很火，坊间甚至有“男看汪曾祺，女读张爱玲”之说。人们喜欢，大概是因为他为文亲切，贴近生活，不隔。

他的文字，跟他笔下的食物一样，都是极家常本味的东西。至于山珍海味，吃一口，挺美味的，吃多了，也腻，还是本味的好。我们的神经与味蕾，最终依恋的，还是这种本源之味。我们赖以休养生息的，也不过一日三餐，粗茶淡饭。(马洁)